Od Lásky K Nenávisti: Složitá Historie Oděvních Log

2023 Autor: Henry Pass | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-05-24 12:31

Foto: GETTY IMAGES

Zatímco jsme se aktivně hádali (jak se zdá, posledních 20 let) o vhodnosti prominentních log, opět se vrátili k módě. Posuďte sami: Pierpaolo Piccioli ve Valentinu oživuje kulaté logo s písmenem V ze 70. let, Gucci šije celé obrázky z látky pomocí svého monogramu, Edi Slimane najde logo v retro písmu v archivech Celine - a umístí ho na sportovní vrcholy a baseballové čepice, a Miuccia Prada a Raf Simons dokonce vytvářejí celé obrázky ze své první společné sbírky kolem drahocenného trojúhelníku s nápisem Prada. Proč se tedy takový zdánlivý příjem na obzoru objevuje znovu a znovu? A co je nejdůležitější, proč v nás vždy vyvolává tolik protichůdných emocí?

Trochu historie

Přestože se 80. léta považují za počátek fenoménu logomanie, samotná myšlenka logotypu na oblečení a doplňcích je mnohem starší. Georges Vuitton, syn Louise Vuittona, vyvinul slavný monogram LV na konci 19. století - a poté si jej začal oblékat. To byl způsob boje proti padělání - jakési osvědčení o pravosti (kdo věděl, že tyto monogramy budou v budoucnu nejaktivněji padělané?). Na počátku 60. let stejnou techniku zopakoval Gucci. A v 80. letech používání log v designu věcí konečně rozkvetlo ve svěží barvě. Tato éra zrodila kult bezuzdné spotřeby a módní značky se teprve začaly rychle transformovat na multimiliardové korporace - takže myšlenka nosit slavná jména na nejvýznamnějších místech se velmi rychle zakořenila. A co je nejdůležitější, po dlouhou dobu: tento trend nás pronásledoval další dvě desetiletí. Teprve na konci dvacátých let přišla obecná posedlost logy k ničemu - a dokonce na chvíli začala být považována za špatné chování. O něco později se objevil radikálně opačný přístup, který popřel všechny značky. Ale nebylo to určeno k tomu, aby to trvalo dlouho.

Logo jako subkulturní kód

Jedním z důvodů takové úžasné vitality logomanie je to, že některá loga se v určitém okamžiku stala nedílnou součástí určitých subkultur. Rappeři toužili ukázat své bohatství - a oblečeni do monogramů Louis Vuitton a Gucci od hlavy po paty (často však falešných). Harlemský krejčí Dapper Dan si z toho dokonce udělal kariéru: jeho monogramované bundy nosily LL Cool J a Jay-Z v 80. a 90. letech a v roce 2017 inspirovaly Gucciho ke spolupráci. Ale například bruslaři se nesnažili skrýt pod šaty vytúžená jména Nejvyšší a Palác. Britské "gopniks" chavs povýšené na kulturu Burberry - a zároveň podpis červená a béžová kontrola. A i když se samotným zástupcům značek takové asociace ne vždy líbily (a Burberry se všemi možnými způsoby odmítal spojovat s chavs - a kvůli tomu dokonce odstranili z výroby řadu věcí), stále to vážně přispělo k popularizace samotných značek a jejich značek.

Foto: GETTY IMAGES

Logo jako tabu a špatná forma

Přes svou výbušnou popularitu jsou prominentní loga od prvního dne předmětem kritiky. Nejprve je většina značek oblékala pouze na relativně levné zboží, jako jsou trička, spodní prádlo nebo sluneční brýle - v podstatě zboží. Zatímco módní snobové hovořili o tom, jak to devalvovalo status značek, jednotlivé značky na takových věcech zbohatly. Pokud se však Calvin Klein snažil, aby se jejich jméno stalo přibližně tak rozeznatelným jako McDonald's, pak se jiné značky zároveň od jakékoli značky ostře distancovaly. Na konci 80. let Martin Margiela odmítl dokonce uvést své jméno na interní značky a nahradil je čtyřmi bílými stehy (které se později staly neméně ikonickými než propletené Cs u Chanel). Do konce 2000sna konci módy velkých jmen se začaly objevovat další stoupenci Margielainho přístupu. Phoebe Fileo v Celine a sestry Olsenové v The Row se snažily zachovat co nejjemnější loga. Podle jejich názoru by drahá věc neměla být nápadná - znalí lidé to uvidí a ocení. Symbolicky se to shodovalo s renesancí v minimalismu - a loga neměla šanci. Na chvíli byli pod nevysloveným zákazem - a začali být spojováni s domýšlivým secesním bohatstvím. Je pravda, že to nemělo trvat dlouho. Jak se říká, někdy se vrátí. Symbolicky se to shodovalo s renesancí v minimalismu - a loga neměla šanci. Na chvíli byli pod nevysloveným zákazem - a začali být spojováni s domýšlivým secesním bohatstvím. Je pravda, že to nemělo trvat dlouho. Jak se říká, někdy se vrátí. Symbolicky se to shodovalo s renesancí v minimalismu - a loga neměla šanci. Na chvíli byli pod nevysloveným zákazem - a začali být spojováni s domýšlivým secesním bohatstvím. Je pravda, že to nemělo trvat dlouho. Jak se říká, někdy se vrátí.

Logomania a Jenzers

A co všudypřítomná loga nejvyhledávanějších zákazníků jakékoli značky - Gen Z? Mnoho genzers zachází s logomanií celkem příznivě - za předpokladu, že je používána ironicky. Díky tomu se postupně objevovaly značky, které zohledňovaly přístup čínských výrobců padělků se záměrně zkreslenými názvy značek (pamatujete na pláštěnky Vetememes?). A za nimi začaly samotné velké značky stylizovat své věci jako padělky. Gucci tedy doslova vyrobil kabelku s obrovským nápisem „Fake“- „Fake“. A Heron Preston zašel ještě dále, objednal v Číně dávku padělaných věcí a začal je prodávat svým jménem jako „autorizované padělky“. Toto je již skutečná kvintesence postmoderny - post-post a meta-meta v absolutnu. Úplné vymazání hranic toho, co je přijatelné a co je povoleno. Ale zetery nežijí podle pokynů - a proto jsou takové dovádění podle jejich vkusu. A oni sami nejsou proti používání vynalézavosti. Takže populární tiktoker Nava Rose ušila celý oblek z falešné tašky Louis Vuitton - a přišla do něj nakupovat v butiku francouzského domu. A v tomto případě to již není banální falešný - ale nezávislé prohlášení, které zpochybňuje zavedené představy o hranicích mezi skutečným a falešným.

Co teď?

Poslední přehlídky jaro-léto se nesly ve znamení nového nárůstu logomanie. Velká loga v té či oné podobě se objevila na věcech téměř všech klíčových značek. Všichni však měli jednu společnou věc: nostalgii. Ve všech případech se jednalo o přepracované citace z jejich archivů. Valentino a Celine přivezli své první emblémy ze 70. let. Prada se zaměřila na své trojúhelníkové logo z 90. let - v návaznosti na nedávný obrovský úspěch obnovení nylonové bagety se stejným symbolem. Zdá se, že v současné nestabilní době návrháři nenašli nic lepšího, než se obrátit k počátkům - nostalgické nálady se během krize vždy zvyšují. A pak všichni známe společnou pravdu o cyklické povaze módy. Zcela nedávno všichni hromadně spěchali ke změně svých historických emblémů (všechno to začalo Saint Laurentem a zbavením se legendární „Cassandry“) - a dnes studují archivy a hledají dávno zapomenuté symboly (Olivier Rousteing našel žakár s monogramy Balmain ze 70. let - a z toho celkový vzhled nové kolekce). Bezprostředně po tom tedy riskujeme, že znovu vypadneme z lásky s logy - ale jak dlouho? Nepravděpodobné. Koneckonců, mnoho módních fenoménů nevyvolává v lidech takové komplexní spektrum emocí - od adorace po úplnou nenávist. Pravděpodobně podle toho, co do této symboliky vložíme. Zatímco někteří to považují za vychloubání a pózování, jiní si opravdu užívají zvučného jména a krásných linií značek. A zdá se, že za současné situace vyhrávají právě oni.

@ the.navarose

Nehanebně nosím falešné LV v obchodě Louis Vuitton a mít malé focení je typ energie, kterou každý den potřebuji #springdiy #mystyle

Ride Or Die - From "Queen & Slim: The Soundtrack" - Megan Thee Stallion & VickeeLo