Salon Loutkového Divadla A Couture 50. Let V Novém Lookbooku Moschino

2023 Autor: Henry Pass | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-05-24 12:31

Zatímco někteří návrháři vytvářeli sbírky nejzákladnějších základních věcí nebo experimentovali s přehodnocením domácího oblečení (díky za tuto karanténu), jiní zvolili cestu úniku. Těžko vás překvapí, když řekneme, že Jeremy Scott si pro novou kolekci Moschino vybral druhou možnost. Je těžké si představit designéra dále od klasických kalhotových kostýmů nebo šedých běžců. A protože Scottovy zdroje inspirace se obvykle pohybují od panenek Barbie po Marii Antoinettu, od Moschino první sbírky od pandemie lze očekávat něco stejně působivého.

Návrhář nezklamal: jaro-léto představení značky překvapilo i ty nejnáročnější módní snoby. Stejně jako Maria Grazia Chiuri pro kolekci Dior pro podzimní / zimní couture se Jeremy Scott obrátil na inspiraci těsně po druhé světové válce k Theatre of Fashion, výstavě miniaturních panenek francouzských couturierů. Kdysi tato myšlenka Roberta Ricciho, syna téže Niny, pomohla zachránit francouzskou módu v jednom z nejtěžších období v její historii. Pravděpodobně je nyní stejná technika navržena tak, aby zachránila světovou módu před následky koronaviru. Nejsme si jisti úspěchem tohoto podniku, ale pro netriviální práci s primárními zdroji rozhodně dáváme Scottovi nejvyšší skóre! A také pro namáhavou práci, protože je ještě obtížnější nasadit šaty na miniaturní loutku správným způsobem než na živého člověka - zcela jiné proporce. Něco jako vyklízení blech.

Zpočátku se může zdát, že design předmětů ve sbírce vychází z banálního a převyprávěného příběhu o couture salonu 50. let již tisíckrát. Ale při bližším zkoumání odhalí zcela neočekávané prvky dekonstrukce. Nejprve to jsou jen švy a šipky na sukních a šatech, které jsou údajně obrácené naruby, pak šaty v duchu nového vzhledu Christiana Diora s otevřenou vrchní vrstvou, která odhaluje korzet a tílko ze svěžího tylu, a pak, jako by byly nedokončené šaty se stopami lýkování. Tento přístup, velmi blízký duchu kolekce couture Johna Galliana z roku 2005 pro Dior, odhaluje zcela novou upřímnost v módě právě teď, v naší postpandemické době. Návrháři a krejčí, kteří po celá desetiletí skrývali všechny vnitřní procesy za zavřenými dveřmi ateliéru,aby mohli návštěvníkům módních přehlídek předvést bezchybný finální obraz dvakrát ročně, již se nebojí předvést svou namáhavou a složitou práci bez zdobení, jako by nám signalizovali, že je to nyní obtížné i pro ty, kteří den za dnem vytvářejí sen a pohádka. Navíc, jak ukázaly nedávné události, vytváří je dokonce i ve chvílích naprosté nejistoty, kdy není zcela jasné, kdo nakonec bude tuto módu potřebovat.