Módní Filmy

2023 Autor: Henry Pass | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-11-27 21:13

Kino a móda byly vždy považovány za příbuzné obory: návrháři často čerpali inspiraci ze slavných filmů a „platili za to“tím, že pracovali jako návrháři kostýmů. Zatímco některé příklady takových odborů se staly známými klasiky, jiné stále zůstávají méně populární, a proto jsou podceňovány. Shromáždili jsme ty, které stojí za to přidat do seznamu must-see. Fotoaparát, motor, začněme!

„Minulý rok v Mariánských Lázních“a Gabrielle Chanel

Obraz Alaina Reného není první zkušeností Chanel ve filmu: na konci 20. a na počátku 30. let strávila několik let v Hollywoodu jako návrhářka kostýmů ve filmovém studiu Samuela Goldwina. Ale „Minulý rok v Mariánských Lázních“je zvláštní případ. V době natáčení měla Chanel 77 let, tři roky po vypršení časového limitu během druhé světové války obnovila svůj módní dům. Zdá se, že obraz hrdinky Dolphin Seirig byl odepsán návrhářkou sama od sebe - stejný elegantní krátký účes, stejné plášťové šaty a perly. Nejednoznačný příběh a úžasně krásný film.

„Sabrina“a Hubert de Givenchy

Spojení Audrey Hepburnové a francouzského návrháře lze považovat za kanonické. Setkali se v roce 1953, kdy Hepburn, bambi dívka, přišla do Givenchy, aby si objednala šaty pro svůj nový film, a zůstala blízkými přáteli po zbytek života herečky v roce 1993. Zpočátku Hepburn plánoval objevit se v „Sabrině“v jednom z výtvorů Cristobal Balenciaga, ale rozhodl se, že nebude rušit návrháře její přítomností, a šel ke svému studentovi, který nedávno otevřel svůj vlastní módní dům. Je legrační, že si Givenchy zaměnila herečku se svou jmenovkou Katharine Hepburnovou (tehdy jen velmi málo lidí vědělo mladou Audrey podle vidění) a dlouho se odmítla účastnit prací na „Sabrině“. Nakonec se ho Hepburnovi podařilo přesvědčit - vytvořil se mezi nimi tak silný tvůrčí vztah, že Givenchy vytvořil kostýmy pro dalších pět obrazů za účasti herečky.

„Barbarella“a Paco Rabanne

V polovině 60. let vstoupila na pařížskou módní scénu nová generace designérů, která snila (jako většina mladých lidí v té době) s myšlenkou průzkumu vesmíru a ve svých kolekcích ztělesňovala sny o oblečení budoucnosti. Jedním z nich byl Paco Rabanne, který experimentoval s netradičními materiály a vyráběl například šaty z kovových desek. Byl to jeden z nich, který se stal prototypem kostýmu, ve kterém se v závěrečné epizodě objeví hlavní postava filmu „Barbarella“v podání Jane Fonda. Rabanne ve skutečnosti na pásku přímo nepracoval (návrhářem kostýmů byl Jacques Fontereuil), ale nelze popřít jeho příspěvek k myšlence.

The Pool a André Courrezh

Ve druhé polovině 60. let byl André Courrezh jednou z hvězd francouzské módy: mladý, progresivní, citlivě zachytil vítr změn nálady veřejnosti a dovedně je přeložil do jazyka oděvu. V The Pool nosí návrhářské oblečení hrdinky Roni Schneider a Jane Birkin. Jejich jednoduché a lakonické obrazy mají málo společného se slavnou „vesmírnou“kolekcí Courreges, která mu přinesla slávu, a mohou se zdát příliš světské, ale ve skutečnosti šlo o ztělesnění moderní módy. Currejova sláva bohužel brzy zanikla a Bassein se stal téměř jeho posledním skutečně důležitým slovem v oboru.

Siréna z Mississippi a Yves Saint Laurent

Nejznámějším společným dílem francouzského návrháře a Catherine Deneuve (po kterém se stali blízkými přáteli) je samozřejmě „Krása dne“. „Siréna z Mississippi“je však stejně důležitým mezníkem v historii této aliance, i když ne tak široce replikovanou. Rok před uvedením filmu, v roce 1968, představil Saint Laurent veřejnosti poprvé svou vlastní interpretaci stylu safari v podobě svých slavných šněrovacích šatů (ve kterých Veruschka pózovala pro jeden z módních výstřelů) „a v„ Siréně s „Mississippi“se tento motiv objevuje více než jednou. Jak víte, Saint Laurent opakovaně pracoval na kostýmech pro filmy a představení (balety Rolanda Petita, Růžový panter, Velmi neobvyklá služba), to byla jeho prodejna. Avšak právě s Deneuve tvořil couturier nejplodnější unii.

Annie Hall a Ralph Lauren

Ačkoli se jméno Ralpha Laurena objevuje v titulcích filmu, ve skutečnosti byla Ruth Morleyová za vytvoření postavy hrdinky Diane Keatonové (chtěla dokonce žalovat návrháře, aby si vzal veškerou zásluhu pro sebe). Šatník Annie Hall se skládal částečně z Keatonových vlastních věcí, částečně z nálezů z druhé ruky, zatímco Ralph Lauren poskytl pro natáčení jen několik triček, smoking, ve kterém Hall tančila ve scéně v nočním klubu, a širokou kravatu, kterou dívka milovala nosit s pánskou vestou. Mimochodem, po vydání filmu se obraz v duchu Annie Hall stal tak populárním, že Ralph Lauren zbohatl prodejem pouze kravat.

Američan Gigolo a Giorgio Armani

Kriminální drama od Paula Schroedera se stalo odrazovým můstkem pro Giorgia Armaniho, od kterého začínal jako designér, který definoval módu 80. let. Ve filmu se Richard Gere objevuje v uvolněných oblecích - právě jejich popularizace je považována za hlavní zásluhu Armaniho (i když ve skutečnosti se všechny techniky řezání naučil od slavného italského mistra Nina Cerrutiho). Američan Gigolo se stal tak silně spojen s italským designérem, že si mnoho lidí spojuje tento film se začátkem formování značky Giorgio Armani.

„Kuchař, zloděj, jeho žena, její milenec“a Jean-Paul Gaultier

Obraz Petera Greenawaye stojí za to vidět, i když jen pro úžasnou práci food stylisty (můžete okamžitě vidět, odkud vyrůstají nohy série „Hannibal“). Kostýmy však hrály důležitou roli při vytváření holistické estetické vize, za kterou stojí za to poděkovat Jean-Paul Gaultier. Na konci 80. let, kdy se natáčelo, dostal návrhář již přezdívku „enfant terrible francouzské módy“za to, že ne, ne, oblékl muže do sukní nebo uvolnil šaty na molu, které přirozeně připomínají spodní prádlo. Všechny tyto podpisy se odrážely v kostýmech Greenawayova filmu - mimochodem je zvědavé, že Gaultier pracoval nejen na obrazech hlavních postav, ale dokonce i číšníků restaurace.

„Marie Antoinette“a Manolo Blahnik

Značka Manolo Blahnik nepochybně získala kultovní status po opakovaných zmínkách od Carrie Bradshaw ve filmu „Sex ve městě“, ale dílo Sofie Coppoly „Marie Antoinette“bylo prvním filmem, na jehož vzniku se návrhář obuvi přímo podílel. A i když režisérka opakovaně prohlašovala, že se nesnaží o historickou přesnost svého obrazu (koneckonců, pamatuje si každý tenisky Converse, které byly „náhodou“v rámečku?), Blahnik k věci přistoupil odpovědně: než začal vyrábět boty hlavní postava, strávil mnoho hodin v archivech pařížských kostýmních muzeí a londýnských V&A, kde studoval skutečné boty, které se nosí u soudu v 18. století.

„Jsem láska“a Jil Sander

Ohromující estetické drama v hlavní roli s Tildou Swintonovou vyšlo v roce 2009 - dva roky předtím, než Raf Simons odstoupil jako kreativní ředitel Jil Sander. A přestože se v titulcích filmu objevuje také módní dům Fendi, bylo to právě spojení Simonsa a Swintona, které se mělo vyvinout ve skutečný milostný příběh z kategorie „návrhář a jeho múza“. Od této chvíle se herečka začala pravidelně objevovat na veřejnosti v dílech Simonsa (jedno vystoupení na červeném koberci Zlatého glóbu v roce 2011 stojí za to). Mimochodem, příběh pokračoval: pro nový film Luca Guadagnina „Big Splash“(2015) byla Tilda Swintonová znovu oblečena Rafem Simonsem, i když jako návrhář Dior.

Černá labuť a Rodarte

Před vydáním baletního dramatu Darrena Aronofského bylo oznámeno, že oblíbené kostýmy amerického módního průmyslu Kate a Laura Mullivy, zakladatelka značky Rodarte, pracovaly na divadelních kostýmech protagonisty. Avšak později hlavní návrhářka kostýmů pro „Black Swan“Amy Westcott tvrdila, že zapojení sester Mallivy bylo minimální a celý příběh nebyl nic jiného než PR trik. Ať je to jakkoli, oficiálně se věří, že návrháři se podíleli na tvorbě sedmi kostýmů pro film, a přestože porota Oscarů jejich úsilí neocenila, diváci jednomyslně vynesli verdikt: krásný, období.

Skyfall a Tom Ford

Pokud jde o roli Toma Forda v historii kinematografie, první věc, která mi přijde na mysl, je „Osamělý muž“, kde návrhář působil nejen jako návrhář kostýmů, ale také jako režisér. Málokdo však ví, že Ford se podílel na práci na jedné z částí „Bond“- filmu „Skyfall“. Návrhář vytvořil obraz agenta 007 společně s předním hercem Danielem Craigem: chtěl, aby uniforma jeho hrdiny - většinou dvoudílné obleky - dokonale padla na postavu a umožňovala volný pohyb. Herec byl tedy do procesu zcela zapojen: téměř osobně si vybral látky pro šití a košile Tom Ford, stejně jako kravaty, manžetové knoflíčky a další atributy.

Velký Gatsby a Miuccia Prada

Upřímně řečeno, práce Baza Luhrmanna není nejvýraznější adaptací Fitzgeraldova románu: například The Great Gatsby z roku 1974, v hlavní roli s Robertem Redfordem, je zpracován s mnohem větší chutí a bez zbytečné burlesky. Kostýmy ve verzi roku 2012 jsou však opravdu užitečné, přestože za ně byla zodpovědná jedna z hlavních favoritek módní veřejnosti, Miuccia Prada. Jako inspirační zdroj použil návrhář kopie z archivů Prady a Miu Miu - celkem bylo vydáno 40 obrázků, což bylo poměrně bezplatné vyprávění módy 20. let. Neodmítnete se však efektně oblékat a díky za to.

"Vysoký život" a Chanel

Kostýmy vytvořené pro hrdinku Kristen Stewart v novém projektu Woodyho Allena částečně připomínají kostýmy, které kdysi sama Chanel uvedla na obrazovku Delphine Seyrig. Což nepřekvapuje: Karl Lagerfeld se již ve své kolekci jaro-léto 2011 poctil malbě „Last Year in Marienbad“. Zajímavé je, že akce „High Life“se odehrává ve třicátých letech - právě během krátké práce Gabrielle Chanel v Hollywoodu. Na žádost návrhářky kostýmů Susie Benzinger vytvořily dílny Chanel dvě šaty z archivů módního domu z 30. let. Kromě Stewartové se na obrazovkách objevují Blake Lively a několik dalších hereček ve výtvorech módního domu - měli však jen příležitost vyzkoušet si šperky.