Večerní čtení: Alexander McQueen. Krev Pod Kůží “
Večerní čtení: Alexander McQueen. Krev Pod Kůží “

Video: Večerní čtení: Alexander McQueen. Krev Pod Kůží “

Video: Večerní čtení: Alexander McQueen. Krev Pod Kůží “
Video: Jak Pavel Moric ROZPUSTIL moderátora v laskavosti! 😊💖🔥 s komentářem Igora Chauna (20.10.19/3.10.21) 2024, Březen
Anonim
Image
Image

V hale zhasla světla; uprostřed velebení drogové závislosti I Wanna Get High od Cypress Hill, štíhlá dívka ve stříbrných kalhotách s překvapivě nízkým pasem a bezvadně přizpůsobeným šatečkovým kabátem šla po molu. Bylo to 20. října 1993; akce se konala v Bluebird Garage na King's Road v Londýně. Jak byla ukázána kolekce s názvem Nihilismus, ztělesnění elegance heroinu bylo temnější a znepokojivější. Jedna z modelek pozdravila publikum prostředním prstem. Další dívka v dlouhých bílých bavlněných šatech bez rukávů potřísněných červenou barvou vypadala jako nedávná oběť násilí. Potom diváci uviděli bledou mladou dámu v minišatách z přilnavého filmu, na první pohled postříkanou špínou a krví. Připomínala Carrie Stephena Kingakterý skončil v domě vysoké módy.

„Debut Alexandra McQueena byl hororovou show,“napsala Marion Humeová z Independent. Noviny přinesly „nihilismu“celou stránku. Recenze přehlídky mladého designéra se jmenovala McQueenovo divadlo krutosti. - Mezi výbuchy drsné domácí hudby bylo podivné ticho, bylo slyšet hučení motorů a cvakání spouští fotoaparátu. Téměř všichni fotografové, z nichž mnozí sledovali nejen módní přehlídky, ale také vojenské akce, přestali natáčet. “Hume připustila, že snímky způsobovaly jí a mnoha jejím kolegům nevolnost. Byla zvyklá na nahé tělo, což na výstavě také stačilo, ale tentokrát každý viděl něco jiného. "… Modely, které vypadají, jako by právě byly při vážné dopravní nehodě, nosí průhledné přilnavé filmové kalhotky a na prsou mají krvavé hnisající pooperační jizvy,"zářící přes mušelínová trička, to už není módní přehlídka. “

Je zcela pochopitelné, že nikdo z novinářů, kteří psali o módě, neměl představu o skutečném původu snímků. Nevěděli, že Leeův zeť, který ho jako dítě zneužíval, často před chlapcem bil svou sestru Janet. Mnoho kritiků odsoudilo sbírku jako nevkusnou a misogynistickou. Sloupkař pro obchodní časopis Draper's Record dokonce shledal sbírku „nudnou“. „Kromě jednoho okázalého obleku ze dvou tónů s diamantovým potiskem a pánských rolákových kostýmů inspirovaného v 70. letech, zbytek nestál za to čekat hodinu.“

Hume však poznamenal, že navzdory „zvrácenému pohledu na ženy“se McQueen ve své kolekci pokusil vyjádřit nové moderní trendy. Jeho kostýmy vyprávěly o „týraných ženách, o násilí, o každodenní bídné existenci, která je kompenzována nespoutaným nočním životem bohatým na drogy, chodením do klubů, kde je zvykem být polonahá. Z tohoto pohledu jeho věci možná přesněji odrážejí realitu než elegantní večerní šaty od Valentina. “Uznala, že McQueen, stejně jako Rei Kawakubo a Vivienne Westwood, mají co říct. Když Kawakubo poprvé v Evropě předváděla svou dámskou kolekci pod značkou Comme des Garçons (Like Boys), mnoho diváků opustilo publikum bez čekání na konec. A když Westwood zdobila své legíny ze syrového masa obrázky penisu, sama Hume přiznala,že cítila hrůzu a znechucení. Hume však zdůraznil, že je důležité umožnit mladým návrhářům experimentovat. "Cokoli nového by mělo být šokující," shrnuje. „A pokud něco způsobí nesouhlas od nás, módních kritiků … nebo to považujeme za nevkusné, tak to bude.“

V té době byl London Fashion Week stále považován za chudého bratrance svých luxusních bratranců v Paříži a Miláně. Jak zdůraznil Edward Anninful v úvodu k článku v říjnovém čísle časopisu iD, který vyzdvihl šest nových talentů - včetně McQueen, Nicholas Knightley, John Rocha, Abe Hamilton, Flight Austell a Copperwheat Blundell - zatímco britská kreativita je obdivována v celém světě po celém světě jsou mladí designéři v nevýhodě kvůli své nezkušenosti v podnikání a ne vždy dokonale zdokonaleným dovednostem. "My, jako nikdo jiný, se rádi chlubíme inovativními vyspělými talenty, ale my jen pokrčíme rameny, když jsou v pokušení evropských vysoce módních domů …" - napsal. Mladí návrháři však prokázali, že dokážou vytvořit oblečení, které chtějí nosit; navíc se vyznačovali svou obchodní prozíravostí. Tato kombinace „ohlašovala oživení zkaženého britského módního průmyslu.“V rozhovoru s Avril Mare, která o něm napsala krátký článek, který doprovázel Enninfulovu zprávu, se říká, že ačkoliv „není vůbec elegantní“, snaží se „vplést tradiční ručně vyráběné techniky haute couture do celkem jednoduchých věcí. " Jádrem jeho práce byla známá erotika: „Sex tvoří většinu toho, co dělám,“řekl McQueen. Podle Avril Mayor jí návrhář připadal spíše jako fotbalový fanoušek, než jako tvůrce jemného a bezvadného oblečení určeného k lichotení ženské postavě.snaží se „vplést tradiční techniky haute couture na poměrně jednoduché kousky.“Jádrem jeho práce byla známá erotika: „Sex tvoří většinu toho, co dělám,“řekl McQueen. Podle Avril Mayor jí návrhář připadal spíše jako fotbalový fanoušek, než jako tvůrce jemného a bezvadného oblečení určeného k lichotení ženské postavě.snaží se „vplést tradiční techniky haute couture na poměrně jednoduché kousky.“Jádrem jeho práce byla známá erotika: „Sex tvoří většinu toho, co dělám,“řekl McQueen. Podle Avril Mayor jí návrhář připadal spíše jako fotbalový fanoušek, než jako tvůrce jemného a bezvadného oblečení určeného k lichotení ženské postavě.

Při navrhování látek se Lee obrátil o pomoc s Fleet Bigwoodovou, která učila textilní design na St Martin's College. Fleet vzpomíná, jak se Lee objevil na vysoké škole dva dny po promoci v opálené vestě, skládané sukni a džínách; rozzlobeně vysvětlil, že chce udělat svou sbírku. "Všechno mě dostalo," řekl. "Nikdo se o mě nestará, kromě té bláznivé bohaté dívky [Isabella Blow.

Marine Hopper, šéfka módy na americkém vydání ELLE a dcera herce Dennisa Hoppera, byla potěšena nihilismem. Na jaře téhož roku se Lee a Marin setkali a řekl, jak pracoval na Savile Row, kde poškrábal tajné „zprávy“na podšívku bund. "Myslel jsem, že je to tak punkové," řekla Marin, která o své práci později napsala ve svém časopise.

V den představení byl v hledišti Bobby Hillson. Když McQueenův bývalý rádce sledoval, jak modelky procházejí zchátralým Bluebirdem ve stylu Art Deco ve stylu, než se proměnilo v luxusní restauraci, pocítil hluboký pocit uspokojení. Uvědomila si, že její riziko je oprávněné. "Mám husí kůži," řekla o show a přirovnala ji k úžasnému divadelnímu představení.

V kolekci „Nihilism“McQueen poprvé vyšel na molu modely ve slavných kalhotách, „popelnicích“nebo „zadku“. Jejich pas byl tak nízký, že podle slov jednoho kritika „mezi hýžděmi byla prohlubeň“. Podle historičky módy Judith Wattové je původ bastrů, po nichž více než jedna generace mužů a žen nosila džíny nebo kalhoty s nízkým pasem, vděčen za svůj původ knize Juan de Alsegui z roku 1589, The Book of Tailor's Patterns, McQueen četl. Vyrobeno v roce 1978). V 16. století nosili muži kalhoty s nízkým pasem, které seděly na bocích nebo pod nimi. "Přidáním moderních technik řezání otevřel celou oblast erotického zájmu, vytvořil něco nového," napsala.

Podle McQueena byla podtržená erotika srdcem všeho. McQueen zavedením bastrů představil obě pohlaví zásluhám ohybu S, který umělec W. Hogarth nazval „linií krásy“a po kterém toužil hrdina stejnojmenného románu Alana Hollinghursta z roku 2004. "Chtěl jsem si prodloužit postavu, nejen chlubit se zadkem," řekl McQueen o svých náraznících v roce 1996. „Pro mě to není ani tak hýždě, jako spodní část zad - nejerotičtější část těla, mužská i ženská.“

Pro Setha Nylanda, jeho novou přítelkyni, která pracovala jako stylistka pro časopisy jako The Face, jsou nárazníky přirozeným rozšířením revolučních myšlenek francouzských návrhářů, jako je dámský smoking Yves Saint Laurent. "Lee nazval konstrukční kalhoty nárazníků," vzpomíná Seth, který pomohl McQueenovi uspořádat show Nihilism. - Věnoval pozornost stavebním dělníkům s vypoulenými zády; možná se mu to zdálo krásné. Ale oblékat ženy takhle? Modelky se bály jít na přehlídkové molo v náraznících; Musel jsem je přesvědčit. Nepodařilo se mi to, ale pak se jedna dívka chopila šance a všichni byli nadšení. “

Lee milovala Sethovy příběhy o její temné minulosti. Řekla mu tedy, že její sestra byla zabita. Na druhé straně ji McQueena přitahovala jeho pozice „outsidera“. "Cítila jsem se také jako outsider, se špatnou barvou, i když pravděpodobně jsem už v té době měla ten správný přízvuk," připouští. Setkali se poté, co Lee vystudoval St Martin's College; často chodili do cukrárny Maison Bertaux a několik hodin seděli u stolu a natahovali šálek kávy nebo čaje a koláče. Seth obvykle platil za jídlo, který, stejně jako Lee, tehdy „neměl peníze“. "Stále opakoval, že chce udělat sbírku, a já se zeptal:" Jak se s tím vyrovnáme? " Byl jsem na módních přehlídkách a věděl jsem, kolik stojí. A on odpověděl: „Zkusme to.“Nejprve jsem musel přesvědčit své známé, aby nám něco dali zdarma. Šel jsem do Bluebird Garage a lhal jsem, že předvádíme neplánovanou sbírku. Požádal jsem kluky, které jsem znal, osvětlovací tělesa z Glastonbury, aby rozsvítili světla pro show. Židle byly vypůjčené od sousedních institucí; přesvědčili jsme novináře, o kterých jsme věděli, že přijdou, tiskli pozvánky zdarma. Využil jsem všechna svá spojení, aby nám pomohl pozvat modely zdarma. Máme pár dobrých dívek zdarma. “

V procesu přípravy nad nimi neustále visela hrozba, že se vše kvůli nedostatku finančních prostředků rozpadne. Lee stále pobírala dávky v nezaměstnanosti a Seth, která žila ve vládním bytě v Kensingtonu, vydělala jen velmi málo peněz za práci stylistky v lesklých časopisech. V den show si Lee a Seth najednou uvědomili, že nemají pro modelky co koupit spodní prádlo. Sethe uviděl roli potravinářské fólie; odtrhla kousky filmu a omotala je kolem modelů. "Potřeba plodí genialitu a kreativitu," řekla se smíchem. Nebylo to však bez excesů. "Nikomu nic nebylo zaplaceno a na konci představení modely jen hodily obleky do pytlů," vzpomíná Chris Byrd.

Seth se mimo jiné musel vypořádat s hudebním doprovodem. Mezi jejími vybranými skladbami byl Radioheadův singl Creep z roku 1992 („The Fool“), věnovaný „sebezničujícímu vzteku neopětované lásky“. V zákulisí, když show skončila, se Lee obrátil k Sethovi a řekl, že ji nenáviděl, když si vybrala tuto píseň. "Byl strašně naštvaný a nechápal, proč jsem si vybral tu píseň," vzpomíná Seta. - A chtěl jsem, aby diváci řekli: „Ano, možná vypadá jako blázen, ale podívej se, co umí!“… Módnímu průmyslu připadal divný, nevychovaný, dokud jeho věci nezačaly mluvit samy za sebe.; pak jeho kritici museli uznat porážku. Píseň zněla ironicky ve vztahu k jeho sbírce, protože nebyl blázen. Když se ohlédneme zpět, můžeme připustit, že všechno bylo provedeno ve spěchu, ne olíznuto,ale to byla Leeova krása. Střih byl úžasný, látky inovativní. A ve všem byla brutální milost, podle mého názoru tento výraz dokonale popisuje podstatu Leeho. “

Ve sbírce Nihilism McQueen nejprve předvedl další ze svých ochranných známek: logo tvořené malým písmenem c uvnitř velkého písmene Q. To vynalezla Alice Smithová a nakreslil ji její tehdejší přítel, grafik. „Lee nám samozřejmě nic neplatil,“říká Alice. - Ale já mu odpouštím. Jeho první sbírky se nepodobaly ničemu, co bylo dříve vidět. Publikum na výstavách bylo samozřejmě šokováno, takže jsou cenné, ale design a provedení byly skvělé. Cressida a já jsme doslova plakali, protože jsme se o něj velmi báli. Nevěděli jsme, jestli to dokáže, takže jsme byli stále více ohromeni. Ukázal jednu sbírku za druhou a každá se ukázala být větší a lepší než ta předchozí. Ale vždy se nám zdálo, že se všechno může každou chvíli zhroutit. “

Andrew Wilson, Alexander McQueen. Krev pod kůží. “Vydavatel: Tsentrpoligraf

Přeloženo z angličtiny: A. V. Krovyakova

Doporučuje: